我是念西廚系的，畢業這十年來，大家聽到這個科系，最常說的一句話是：「你一定很會煎牛排囉！」每每聽到大家對於西餐的印象僅僅只有牛排，都讓我心中不禁莞爾。究竟是為什麼，牛排在台灣人的心中份量如此之重，甚至還成為「西式料理」的代表呢？其中很大的一部分，跟牛排所象徵的社會階級有關。
以前台灣人是不吃牛的，雖然沒有經過詳細考究，但台灣的第一份牛排應該是出現在二戰後。1951年，台美以換文方式成立「聯防互助協定」，之後的20餘年，美國在台灣設立各種軍事或是行政機構，駐台美軍也從幾千人，到最高峰期間的20萬人，自然對台灣的經濟、社會及文化產生影響，牛排便是在這個時候開始在台灣流行的。
在60、70年代，台灣經濟起飛，有錢人開始想到餐廳品嘗美食、犒賞口腹之慾，洋派生活成為時髦的象徵，幾個外國人聚集或是商業繁盛的地方，像是台北的天母、西門町，高雄的鹽埕、五福商圈，牛排館一家一家的開，牛排就這樣被定型，連帶像是「附餐包濃湯沙拉」、「放在鐵板上」這些服務，也影響後來牛排的普及化，現在100多元的夜市牛排就是以其為雛形，平民化的結果。
很多描寫青春歲月的文學或戲劇，總少不了牛排館作為故事場，有點收入的年輕人，怎麼能不到牛排館？而這些牛排館倒也爭氣，縱使經過半世紀，那些當時在這裡談戀愛的年輕男女可能都已經有孫子了，但不少牛排館老店依然屹立不搖，且菜色、服務均未改變太多，用另一種時髦之姿提供復古情意，高雄五福圓環旁的鴻賓牛排館便是其中一例。
鴻賓牛排館成立於1978年，今年邁入第41年。推開內凹的拱狀大門，一樓是質樸的老式吧台，順著鋪著紫色雲紋地毯的環狀階梯往二樓去，霎時時間如光纖般迅速從身邊流過， 瞬間就回到40年前。鴻賓的主要用餐區在二樓，桌上除了鋪著桌布還有檯心布，另外還有一朵嬌豔的紅玫瑰，口布則是典雅的「僧帽」，現在餐廳已經少有這麼講究的桌面陳設，在昏黃的燈光下，更是顯得雍容典雅。
翻開鴻賓的菜單，又是飄來一陣古老但又讓人安心的氣息，這裡東西簡單、名稱直白，沒有那些米其林餐廳上拗口又落落長的菜名，牛排分成菲力、丁骨、肋眼數種，美國牛則比紐澳牛貴一些，另有雞、豬、羊、海鮮等多種選擇，一目瞭然，非常容易就找到自己的心頭好。
因為是晚上來，點了主菜，就是包含了其他副餐的套餐。有趣的是，點完餐率先上桌的是一盤滷豆乾，服務人員說是招待，我在想說不定這是當時「台美文化」撞擊下所留下的傳統，在中式餐廳，正式上菜前，桌上也經常會放一盤滷花生或毛豆，意思是一樣的。幾道菜吃下來，味道雖不是讓人驚艷，但倒也可圈可點。沙拉裡有著水煮蛋跟罐頭黃桃，這兩者相信是不少人的兒時回憶；海鮮巧達是以麵粉增稠，蝦仁、鮮蚵、小卷切成小丁，綿密且豐盛。
而從主菜開始，復古的儀式感更為強烈了。牛排呈在銀白色的鐵盤上桌，看似平靜無波，但服務人員貼心提醒「記得把口布攤開」，我就像小時候一樣，隔著口布感覺後頭滋滋作響，一陣熱烈翻騰後，聲音漸小，此時服務人員持著銀盤過來詢問配菜，有茄子、青江菜、冬瓜和蜜地瓜可選，我特別喜歡這種可以增加互動的桌邊服務，現在看來似乎有點過時，不過這是餐廳展現待客之道與服務技巧的良機。
這天吃的主餐，厚實牛排上有著肥美鵝肝，肉質佳，三分熟恰到好處。對於老式牛排館的印象，鴻賓牛排館完全重現，我常常開玩笑的說「要吃牛排，傻瓜才去米其林餐廳，又貴又小」。鴻賓的牛排從不在乎那些花俏的細節，就是要讓客人吃得滿足，這8盎司的菲力，實現了想大口吃肉的願望。醬汁也不是那種讓人猜不透的，就是紮實的黑胡椒醬，加上生洋蔥與大蒜碎，每一口都辛辣無比，但又讓人上癮，笑我土也好，說我不懂吃也罷，黑胡椒菲力牛排，不就該是這樣嗎？
我後頭那桌，一對看起來應有邁入花甲之年的夫妻帶著兒女來吃，他們聊到關於鴻賓的青春故事——「你爸爸追我的時候，經常帶我來這」。回憶，是菜餚的最佳調味料，記憶中的味覺、嗅覺則如同引線，在腦海中迸發出青澀的煙火。當時不知道有多少男男女女，利用牛排的熱氣來替戀情加溫，而那些曾在這裡怦然心動的紅男綠女，幾十年後又回來，臉上多了一些歲月的痕跡，不過濃情蜜意絲毫未減，我想這就是老餐廳持續存在，且不該被忘記的原因。
鴻賓牛排館 時間：11:30～14:00 17:30～21:00 地址：高雄市前金區中華三路三段23-4號 電話：07-2718156
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